Записки отпускника. Азербайджан
Петр Королев, «Хвиля».
Попасть в Баку можно множеством различных способов, причем не только на самолете или поезде, но даже на автобусе. Я выбрал самолет, хотя летел туда достаточно экзотическим путем – из Актау, что заняло примерно час на турбовинтовом самолете ATR-72 авиакомпании AZAL. Так я впервые оказался в Азербайджане.
Про азербайджанские авиалинии в интернете вычитал всякое, что летают они чуть ли не как маршрутки катаются – по заполнению. Это совсем не так, но доля правды в этом есть. В Актау, например, при посадке в самолет на стойке регистрации мне выдали… пустой посадочный талон. То есть – бланк посадочного талона. На мои выпученные глаза сотрудник авиакомпании заметил, что «места будут» и «садись, куда хочешь». Куда хочешь, кстати, сесть не получилось, так как стюардесса буквально загоняла всех пассажиров на передние ряды, иначе «самолет не сможет взлететь». Мне удалось занять место у иллюминатора, сразу за которым в нескольких сантиметрах крутился огромный винт. Поначалу было сильно непривычно и даже немного страшно, но потом как-то привык. Долетели без приключений, оказалось, что турбовинтовой самолет тоже вполне себе бойкий аппарат.
При посадке заметил странную особенность пригородов Баку. Там нефтевышек и нефтекачек – что в подмосковном лесу деревьев. Причем, большинство из них мне показались частными. То есть, если в Подмосковье люди на своих шести сотках растят собственную морковку-петрушку, то тут у народа собственная буровая установка. Гламурненько…
Как только из самолета начали выпускать пассажиров, учуял еще одну особенность Апшеронского полуострова. Тут отчетливо чем-то пахнет, как будто где-то далеко находится склад тухлых яиц. Так, наверное, пахнет нефть и продукты ее переработки – больше просто нечему. К этому запаху удалось привыкнуть где-то через полчаса. Не успел пройти паспортный контроль и получить багаж, как тут же был атакован таксистами – все наперебой предлагали «отвезти в город» по «низкой цене». После долгого торга дорога до ближайшего метро от аэропорта (станция «Мешади Азизбеков») обошлась мне в 10 манат (почти 10 евро), а водителю – в драку с таксистской «крышей», работающей у метро. Впрочем, о бакинском метро поговорим чуть позже.
Большинство столиц в мире имеют какую-то главную достопримечательность, куда туристы, насмотревшись путеводителей, отправляются в первую (ну, на худой конец, во вторую) очередь. В Москве это Красная Площадь, в Киеве – Майдан Незалэжности и так далее. В Баку такой достопримечательностью является Ичери-Шэхэр, или, по-русски говоря, Внутренний город. Наиболее известная постройка Ичери-Шэхэра – Девичья башня, архитектурная «визитная карточка» Баку.
Если заплатить 2 маната (2 евро/77 рублей), то можно попасть внутрь Девичьей башни и по каскаду очень крутых лестниц залезть на ее крышу. Оттуда открывается классический вид не только на Баку, но и на Ичери-Шэхэр, особенно хорошо – на средневековые бани, что находятся рядом с ней.
В день, когда я попал в Баку, на площади перед Девичьей башней проводился художественный конкурс. Задачей художников из разных стран было как можно оригинальнее обрисовать модель башни, выполненной из белого картона. Художники творчески выполнили задание:
Улочки Ичери-Шэхэра поражают своей узостью. Тем не менее, сюда как-то ухитряются проезжать машины. Кстати, весь этот древний квартал очень хорошо отремонтировали, поэтому, хоть тут еще и живут простые люди, в Ичери-Шэхэре полно многозвездных небольших гостиниц, посольств и ресторанов. Да и заблудиться в нем практически невозможно… А так хотелось!
Именно тут находится улица Муслима Магомаева, не певца, конечно, а его деда – известного азербайджанского композитора.
Судить о размере небольшой и единственной площади внутри Ичери-Шэхэра можно по припаркованному рядом с ней Крузаку:
Отсюда можно увидеть минарет Дворцовой мечети архитектурного комплекса «Дворец Ширваншахов», принадлежащий ранее правителям средневекового азербайджанского государства Ширвана
Тут, в Ичери-Шэхэре, вообще много интересного. Например, настоящий «Запорожец», богато тюнингованный местными умельцами:
Или интересно отделанный Караван-сарай, где сейчас торгуют всякими туристическими безделушками и отличными коврами:
Или живописную небольшую мечеть, богато украшенную искусной резьбой по камню:
Ичери-Шэхэр почти со всех сторон окружен каменной стеной, которая, глядя из города, выглядит серьезно:
А тот факт, что именно в Баку снимали знаменитые эпизоды «Бриллиантовой руки», думаю, всем уже известен. Так Семен Семеныч Горбунков подходил к нужной Геше аптеке:
А так эта «аптека» выглядит теперь. Кстати, никакой аптеки там никогда не было.
─ Черт побери!
Русо? Михаил Светлов – У-у-у-у!! Цигель-цигель!
Как Россия не заканчивается, а только начинается за МКАДом, так и судить об Азербайджане по одному лишь Баку было бы неправильно. К сожалению, плотный график поездок не позволял увидеть всего, что хотелось, однако выехать за пределы столицы, пусть и недалеко, получилось. Из всех возможных вариантов, предложенных интернетом и путеводителем, интересными показались два относительно известных и «раскрученных» в туристическом аспекте места – это был поселок Мардакан с его башнями и ботаническим садом и храм огнепоклонников Атешгях, что находится в селе Сураханы.
Сейчас уже трудно такое себе представить, но Апшеронский полуостров, на котором и находится Баку с ближайшими пригородами, настолько богат нефтегазом, что в древности огонь выходил прямо из земли. Разумеется, и местные жители, и проезжавшие рядом купцы считали извержение огня из земли чудом, поэтому задолго до появления в этих краях ислама Апшерон облюбовали зороастрийцы-огнепоклонники. С тех пор прошли тысячи лет, большинство зороастрийских святилищ либо запущены, либо разрушены, новая религия, ислам, не очень-то терпела конкурентов. Однако чудеса с выходом огня на поверхность продолжались и в XVII веке, когда группа индийских купцов пришла на территорию современных Сурахан, да и обосновалась там. Именно к тому времени и относится постройка тот самого святилища огнепоклонников, который может увидеть любой турист.
Атешгях за столетия своего существования (храм с фотографий – лишь последняя его версия, раньше на этом месте были и другие храмы, не дошедшие до наших дней) повидал множество именитых туристов, тут были, например, Афанасий Никитин и Жюль Верн. Более столетия назад землетрясение прервало выход на поверхность горючих газов, и индусы-огнепоклонники мирно ушли отсюда. Атешгях медленно угасал до тех пор, пока в 1975 году не был капитально отреставрирован. К нему подвели настоящий газопровод и сейчас наслаждаться видом горящего огня можно так же свободно, как и прежде.
Со всех сторон Атешгях окружен невысокой стеной с подобием крепостных ворот для входа туристов
Тут гостей встречают надпись на санскрите. Что там написано, не знал даже дежурный экскурсовод. Однако уже с первой строки мы можем различить невеселый смайлик :(
По периметру внутреннего двора Атешгяха находятся небольшие помещения, где при помощи восковых фигур наглядно показан быт индусов-огнепоклонников. Вот, например, один огнепоклонник беседует с заезжим купцом, на чьи пожертвования, кстати, огнепоклонники и жили, принципиально не работая
Впрочем, самим «служителям культа» много было не надо: если они очень мало и практически все время «укрощали свою плоть» – спали на негашеной извести, носили вериги, - в общем, отмаливали грехи.
И любовались на священный огонь, конечно
Как-то так Атешгях выглядел в моменты религиозных праздников
Как такие праздники выглядят сейчас можно узнать, посетив Атешгях в день весеннего равноденствия.
Туристам на заметку
Попасть в Атешгях из Баку совсем несложно. Надо ехать до конечной остановки автобуса №84 от метро «Нариманов», время в пути – около 40 минут, цена – 30 гяпик. Как выйдете из автобуса, перейдите железную дорогу и пройдите по ходу движения автобуса 200 метров. Вход в Атешгях платный, стоит 2 маната, еще 2 маната придется заплатить за фотосъемку. Экскурсоводы, как правило, неплохо говорят на русском.
После Атешгяха наш путь лежит в Мардакан (местные называют его «Мэрдэкян»), где находятся любопытные сторожевые башни и Бакинский ботанический сад. Путь лежит через нефтяные поля Апшерона, где нефтекачки, подобно лесу в средней полосе России, уходят за горизонт, оставляя на земле паутины трубопроводов. После бакинского международного аэропорта имени Гейдара Алиева шестиполосное шоссе превращается в узенькую двухполосную дорогу, где и начинается Мардакан. В нем, неподалеку от древней мечети, находится крепость XII века
В ней, кстати, живут ласточки. Вход для туристов закрыт.
По пути к дендрарию обнаружен памятник поэту Низами Гянджеви.
Оказалось, что Мардаканский дендрарий в год его основания посещал Сергей Есенин.
На центральной аллее дендрария не обошлось без скрытой пропаганды. Как известно, Азербайджан до сих пор фактически воюет с Арменией за Нагорных Карабах (он же Арцах), поэтому Армения обозначена на карте черным цветом, в отличие от остальных соседей Азербайджана.
В отличие от Сочинского дендрария, а так же Никитского и Батумского ботанических садов дендрарий Мардакана производит унылое впечатление. Во-первых, даже тут можно увидеть заброшенные нефтекачки. Во-вторых, коллекция дендрария бедновата, а территория – совсем небольшая. Большинство оранжерей или заброшено, или находятся в аварийном состоянии. Впрочем, дом, где жил Есенин, окружен зеленью и прекрасными цветочками.
И вообще, цветов тут много:
И кактусов – тоже:
Есть в мардаканском дендрарии и живой уголок, в котором в заточении прозябают пару орлов, медведь и енот. Если не считать двух средневековых крепостей и красивого вида на северный берег Апшерона, ничего интересного в Мардакане нет.
Туристам на заметку
Добраться до Мардакана можно на автобусе №341 от метро «Нефчилэр», следующим, кстати, через Атешгях. Проезд – 40 гяпик, время в пути – около часа. Кроме того, до Мардакана ездит автобус от метро «28 мая», но ехать им из-за пробок долго. К башням проход свободный. Вход в дендрарий обойдется в 1 манат для жителей Азербайджана и в 4 маната для понаехавших. Граждан России, как правило, пускают по более низкому тарифу.
Продолжение следует…
28.07.2010
Петр Королев для "Хвилі"